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“北海冬日行记”赞北海下篇(人民日报旗下《京华时报》北海旅游专版)


    北海冬日行记
■下篇



     《京华时报》 ( 2007-01-03 第018版 )

 
  涠洲岛是一个很奇妙的地方。它的诞生是上古时期火山喷发堆积的奇迹,它的细腻是千万年来海水温柔抚触的结果。
  它本身就是一件“火与水”共同雕琢的艺术品。

  

  南国有蓬莱

  涠洲岛位于北海市正南面21海里的海面上,是中国最大最年轻的火山岛,也是广西最大的海岛。四百多年前,明代著名戏剧家汤显祖写下“日射涠洲廓,风斜别岛洋”的诗句;四百年后涠洲岛的日出依然美丽得颠倒众生,涠洲岛的朔风依然抚慰着海上的精灵。坐着快艇,随着海浪的起伏驶入南海海域,两个小时左右便可窥见这座传说中的“蓬莱仙岛”。

  沿着堤岸一路西行,顺着山势蜿蜒而上,山道两旁是肆意生长的仙人掌,黄色的花蕊在林立的粗壮硬刺间兀自吐露着芬芳。一块指示牌将我带进了滴水丹屏。

  海崖石壁俊俏,海浪在岸石上写下了纵横交错的纹理。退潮时分,海石墩露出水面,一个个圆润可爱。沙滩上一座精巧的木屋,让我兴奋不已,仿佛是到了《倚天屠龙记》里的冰火岛。滴水丹屏是岛上入镜率最高的景点,数不清的电影和电视剧都在这里取过外景。我踏上坚实的木屋,面朝大海而坐。曾经朋友问过自己,最想要过的生活是什么样的,记得当时脱口而出“面朝大海、春暖花开”!在这小小的涠洲岛上,在这小小的木屋前,我被这种喜悦的满足击中了,也许只是片刻。

  19世纪60年代,法国传教士到涠洲传教,使得岛上现存有2座保存完整的哥特式教堂。一座是在盛堂村的“涠洲天主教堂”,另一座是“法国天主圣母教堂”,建筑材料全部取于本地的珊瑚、岩石。天主堂比圣母堂的规模稍大一些,教堂主体经过整修,保留了原来的风貌。一百多年前的断壁残垣无处可寻,但是教堂门前的大榕树依然健朗繁茂。

  涠洲岛小夜曲

  斜阳岛位于涠洲岛东南海面上,也同样是由火山喷发堆积形成,因从涠洲岛可观太阳斜照此岛全景,又因该岛横亘在涠洲岛东南面,南面为阳,故称斜阳岛。

  小岛状似一朵盛开的莲花,中部凹陷,四周凸出。朔风起时,摇曳的野花,迷离的山径则更是让人误有踏上伊甸园的感觉。斜阳岛上住着2000多客家人,民风淳朴,世代以打鱼为生。岛上没有买卖交易的市场,鱼鲜也是随便晾晒,居民食用的时候自行拿取,想必是岛上丰饶的海产,使得这样原始的生活情怀能够延续至今,细想之下,未尝不是一种自然的恩赐。

  南湾港岸是涠洲岛上的生活中心,入夜依然可以听得楼下人声喧哗。烧烤摊上烤鱿鱼的香味一阵阵钻进我的鼻子里,再也按捺不住,沿着码头走进路边的小酒馆里,要一瓶冰冻啤酒,才喝了两口我就已经有些醺然。拿着话筒,伴着简陋的卡拉OK唱两首已经快要忘记名字的老歌。异乡客在小岛上放声高唱,抛却了城里的局促和羞涩,大胆的声音一直被北风带到海洋深处。

    TIPS

  交通:北海到涠洲岛需从北海国际客运站登船,市内3路公交车直达,打车可还价到10元左右。去涠洲岛有两班船,建议晕船严重的人乘坐慢船。

  住宿:岛上最高点的蓬莱酒店是岛上最昂贵的旅馆,一间海景房大约180元左右,而码头边的家庭旅馆40元/间。另推荐南海石油基地的观海楼,一般情况下标准间是100元,设施完善。

  文/摄 危危





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